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Diez consejos para conducir de forma eficiente y ahorrar combustible

 

Gasolina

Repsol ha reconocido públicamente de que efectivamente existe el efecto lunes en la gasolina. Pero no porque ese día se recojan las estadísticas oficiales sino porque es cuando los transportistas llenan sus depósitos.

Sin embargo y a partir de ahora, el viernes será el día en el que la petrolera española venderá el combustible más barato para incentivar el uso del coche en periodo vacacional. Aun así, no está de más repasar algunos consejos para exprimir más aun si cabe el depósito de combustible y darle así un respiro a nuestro bolsillo, que le viene bien.

Estos diez consejos han sido recogidos y publicados por ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. La mayoría ya los conoceréis pero no está de más hacer un breve repaso, que seguro que nos viene bien.

Arrancando

Gasolina

Cuando arranquemos el coche, los pies lejos de los pedales a excepción del embrague que lo mantendremos pisado a fondo. ¿Por qué? Primero porque si tenemos metida una velocidad, el coche se moverá como un toro de feria y no arrancará. Y segundo, porque desacoplando la caja de cambios, al motor de arranque le costará un poco menos ponerlo en marcha. Nada de pisar el acelerador cuando le damos al contacto, es innecesario y un gasto absurdo.

Si nuestro coche es de gasolina, podremos arrancar inmediatamente el coche. Si por el contrario, es diésel, es recomendable esperar unos segundos antes de ponernos en marcha. Así permitimos que la lubricación recorra todo el sistema. Todos sabemos que los motores diésel son un poco más toscos.

Nos ponemos en marcha

Tenemos que mentalizarnos que la primera marcha la usamos casi exclusivamente para aparcar. El resto del tiempo, su utilización debe ser casi testimonial. Por supuesto que tenemos que usarla para poner el coche en marcha pero solo para eso. Una vez que empiece a rodar, pasaremos inmediatamente a segunda. Como referencia podemos pensar en cambiar a los dos segundos o a los seis metros (algo más de la longitud de nuestro coche en la mayoría de los casos).

De nuevo, dependiendo del combustible, el uso del cambio de marchas difiere un poco. Si es de gasolina, cambiaremos entre 2.000 y 2.500 si nuestro vehículo no tiene indicador de cambio de marcha. Si no, lo mejor es fiarse de lo que nos va diciendo el coche. Si es diésel, es suficiente hacerlo entre 1.500 y 2.000 revoluciones.

Por otro lado, podemos tomar el velocímetro como un indicador de cuándo cambiar. Dijimos que pasaremos de primera a segunda a los dos segundos o seis metros. Pues bien, dejaremos de usar segunda velocidad cuando alcancemos 30 km/h. Tercera hasta 40 km/h, cuando ya pasaremos a cuarta y quinta velocidad a 50 km/h.

Y sí, es perfectamente factible circular en ciudad en quinta velocidad, a velocidad sostenida y punta de gas sin pedir exceso de carga al motor. No se estropea nada y el coche va perfectamente fino.

En circulación

Gasolina

Anticipación, anticipación y anticipación. Es el secreto para unos consumos bajos. Si mantenemos la velocidad lo más uniforme posible, evitando acelerones, frenazos o cambios de marcha, el consumo se mantendrá bajo.

Nuestra mirada debe estar muy por delante de nuestro vehículo. Dos o tres coches más allá. Así, podremos levantar el pie del acelerador y aprovechar la inercia, evitando tener que frenar y volver a acelerar por ejemplo.

Y deteniéndonos

En algún momento tendremos que parar. Para entonces, debemos tener presente que si dejamos de acelerar con una marcha seleccionada, el consumo del coche es cero siempre que las revoluciones estén por encima del ralentí.

Por ello y gracias a nuestro poder de anticipación, soltaremos el pie del acelerador cuando preveamos una parada. Frenaremos suavemente y quitaremos la velocidad cuando sea necesario y las menos veces posibles.

Por ejemplo, si circulamos en cuarta y ya frenando, podemos reducir directamente a segunda cuando las revoluciones estén a unas 1.200 vueltas por ejemplo, sin necesidad de seleccionar tercera para casi al detenernos, poner punto muerto. Si vamos a estar más de 60 segundos detenidos, apagar el motor en caso de no tener un coche con sistema Start-Stop.

Y sobre todo disfrutar, conducir relajado y con suavidad. Además de una conducción eficiente conseguiremos que sea mucho mejor desde el punto de vista de la Seguridad Vial.

Fuentes: ANFAC, www.circulaseguro.com

Zurich-Panoramica

Qué ver en … Zürich (Suiza). 10 visitas imprescindibles

 

Zürich, la ciudad más poblada de Suiza, es la capital financiera y cultural del país. La ciudad de los bancos destila lujo y bienestar por todas partes (no en vano ha sido declarada por dos veces la ciudad con mayor calidad de vida del mundo), pero también reserva muchas sorpresas a los viajeros que busquen cultura, historia, arte, naturaleza, etc. Aquí dejo mi listado subjetivo de recomendaciones, con 10 lugares que visitar en Zürich, ordenados de forma aleatoria, con enlaces de interés.

1. Grossmünster. Es la iglesia más emblemática de la ciudad. Reconocible por sus campanarios gemelos, jugó un papel muy importante en la Reforma Protestante del s.XVI. Este templo románico (con elementos góticos) ofrece la posibilidad de obtener unas buenas vistas de Zürich y el río Limmat desde sus torres. La entrada general es gratuita, pero hay que pagar para subir. Web oficial (en alemán). También son notables la Iglesia de San Pedro y la Iglesia-abadía de Fraumünster.

2. Zooh! Zürich. El Zoo de Zürich alberga más de 1,500 animales de 320 especies diferentes. Destaca por la excelente recreación de diferentes hábitats naturales y algunos de sus exóticos animales. Información sobre precios y horarios.

3. Sede de Google en Europa.  Desconozco si se puede hacer una visita por el interior ,pero merece la pena acercarse hasta el edificio de Google para ver cómo trabaja esta gente. Dirección y formas de contacto. En Zürich también se encuentra la sede central de la FIFA.

4. Kunsthaus Zürich. La Galería de Arte de Zürich es quizá el más famoso de los tres grandes museos de la ciudad. Su extensa oferta abarca obras de Picasso, Monet, Munch, Vang Gogh o el famoso artista local Giacometti. Horarios y precios aquí. Los otros dos museos recomendables son el Museo Nacional Suizo (Schweizerisches Landesmuseum) y el Museo Rietberg.

5. Opernhaus. La Ópera de Zürich es uno de los auditorios más importantes de Europa. El edificio, de estilo neobarroco, fue inaugurado en 1891. Más información aquí.

6. Bahnhofstrasse. Es una de las calles más elegantes y caras de Europa. Aquí podremos encontrar las marcas más prestigiosas del mundo, productos suizos de alta calidad, las últimas tendencias en moda, etc. Es recomendable un paseo desde la Calle Rennweg pasando por Paradeplatz hasta el lago, siempre en paralelo al río Limmat. Mapa de las tiendas aquí.

7. Casco antiguo. En la orilla opuesta encontramos la coqueta ciudad histórica de Zürich, repleta de iglesias y otros edificios ilustres, así como galerías de arte, librerías, cafés, etc. También allí encontramos el Cabaret Voltaire (ahora convertido en museo) donde supuestamente nació el dadaísmo.

8. Jardín Botánico de Zürich. El Botanischer Garten, perteneciente a la Universidad de Zürich, alberga miles de plantas diferentes en un agradable espacio de más de 5 hectáreas. Ideal para desconectar del bullicio de la urbe. Más información aquí.

9. Lago Zürich. Con un área de unos 90km2 y más de 40km de largo, este importante lago suizo ofrece multitud de alternativas de ocio y constituye otra excelente oportunidad de estar en contacto con la naturaleza. También es útil conocer los horarios y rutas de barcos para pasajeros.

10. Uetliberg. A media hora del centro de la ciudad se encuentra el punto más alto de Zürich, al que es recomendable acercarse para pasear y obtener unas inmejorables vistas del lago, los Alpes y la propia ciudad. Más información aquí.

Recomendaciones para comer bien en Zürich

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Para comer en Suiza, específicamente en Zürich, puedes escoger dos opciones: la medio/cara, y la muy cara. Desgraciadamente no hay chollos ni nada especialmente barato, ya que la comida es de lo más caro en Suiza. Aún así os detallamos qué opciones tenéis…

La opción medio/cara: Entre 7 y 14 euros por persona
La opción cara/muy cara: más de 20 euros por persona.
Una buena opción es cargar las pilas en el hotel, con un buen desayuno de frutas, yogur y muesli, que da para toda la mañana y principios de la tarde, cuando podéis comer, y luego una cena muy ligera. Con esto podríais pagar una sola comida en la calle, comprando fruta o una ensalada lista en un supermercado y la tomáis en el hotel.
Las especialidades suizas consisten en platos con patatas o cerdo en la parte alemana, mientras que en la parte más francesa tenéis quesos y el fondue, y la parte italiana, donde podéis encontrar especialidades de dicho país. También son especialistas en chocolates y para los más golosos os recomendamos una cadena de pastelerías, como es Sprüngli: una cadena con tradición desde 1836, la cual sólo por sus escaparates bien merece la pena la visita.

Pero ya basta de dulces… vayamos al tema!

En Niederdorfstrasse, una calle que va paralela al río (Limmatquai), justo por detrás de Grossmünster, podréis encontrar muchos restaurantes, de precio “medio”, lo cual serán unos 20€ por persona. No os atormentéis, porque no hay más opciones de restaurantes más baratos (las opciones para ahorrar os las diré más adelante). Por ahora considerad esta calle más que el casco antiguo, donde los precios puedes ser exorbitantes.

Pues bien, en plena Niederdorfstrasse (Nº 7) tenéis un gran sitio para comer fondue en Zürich: se llama Suiss Chuchi, donde puedes tomar una gran variedad de fondues de queso, carne, combinados (carne y pollo), etc. El restaurante se reconoce fácilmente por su toldo amarillo, así como por la vaquita azul que veréis en el balcón de una de las habitaciones del Hotel Adler, que se encuentra a la vuelta de la esquina.


La variedad es tremenda, ya que podéis escoger entre quesos más o menos fuertes, con más o menos alcohol, y con raciones generosas que dejarán satisfechos a 2 comensales por ración.
El precio promedio por persona es 25€, pero con buena calidad y trato amable, incluyendo cerveza, que es de lo más caro que puedes tomar, ya que el alcohol es muy caro en Suiza. Además, tened en cuenta que si queréis tomar algo auténtico suizo, esta es su especialidad, y qué mejor lugar que comerlo aquí?
Otro restaurante con especializades suizas en la misma calle, pero más arriba (Nº 70), subiendo en dirección a la estación central es Johanniter, con sus típicos estofados de ternera con champiñones a la mostaza, acompañados de Rösti (patatas cocidas aplastadas y horneadas). Buena calidad por 25€.

También está el típico escalope de cerdo o “Schnitzel”, en el cual se paga a precio de ternera en Suiza, aunque en España podríais conseguir el mismo menú por 10€…

NO recomendamos comer por ejemplo pizzas, ya que sabemos que una pizza en Madrid no cuesta más de 10/12 euros y de paso no es una especialidad de Zürich, Berna o Lucerna. Además, si tenéis la “suerte” de comer la pizza donde la comimos, puede que os encontréis un servicio bastante frío y desagradable (Restaurante ).

Si queréis tomar algo para picotear, entonces podéis tomar las típicas salchichas que venden en los puestos callejeros. Os puedo decir que las salchichas que podéis encontrar en no menos de 5 estilos diferentes son exquisitas aunque caras, ya que cuestan no menos de 6 euros cada salchicha. Vienen acompañadas de las salsas que les pongas y un trozo de pan, pero aún así y siendo riquísimas, son caras. Por ejemplo la misma salchicha no cuesta más de 3 euros en Alemania o 5 euros en Dinamarca.
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Y por último, pero no menos importante, la opción económica es comprar la comida en los puestos de comida preparada de una cadena de supermercados llamada Coop. Fácilmente sale mucho más económico que en cualquier otro sitio, y además, cuentan con mesas y sillas para tomar la consumición en el mismo supermercado. Puede saliros comer bien con salchicha o pollo, ensalada, etc por unos 10€. Si vais con presupuesto ajustado, esta es la opción ideal.

Algunos mitos y falsas creencias sobre los controles de alcoholemia

prueba de alcoholemia

El alcohol, como ya sabemos, es una droga psicodepresora que tomada, incluso en pequeñas cantidades, influye negativamente en la conducción y en consecuencia puede ser una causa mediata en la producción del siniestro vial.

A pesar de ello, en los puntos de verificación de alcoholemia que realizan las Autoridades de Tráfico, a través de sus agentes, cada vez se dan más casos en los que los conductores recurren a una serie de mitos y creencias populares.

Así, lo explica un informe emitido por la Fundación Española para la Seguridad Vial (Fesvial) y Línea Directa Aseguradora tras entrevistar a unos 1.260 conductores de toda la geografía española sobre las pruebas para la determinación de alcohol.

Una de las conclusiones más sorprendentes de ese estudio es que alrededor del 30% de los encuestados creen en la existencia de trucos para burlar los controles de alcoholemia como, por ejemplo:

* Masticar granos de café,
* esperar una o dos horas antes de conducir,
* beber aceite,
* tomar pasta de dientes,
* comer césped,
* chupar baterías de litio o monedas de cobre,
* hacer ejercicio entre la primera y segunda prueba,
* orinar o vomitar para perder líquidos,
* y soplar despacio por el alcoholímetro.

Toda una serie de ocurrencias, sin sentido, para intentar eludir el resultado positivo en las pruebas para la determinación de alcohol a través del aire espirado en los controles de alcoholemia.

Pues bien, para desmentir esas creencias o dichos populares que llevan a muchos conductores a desarrollar comportamientos peligrosos al volante, los responsables del informe afirman que los alcoholímetros y etilómetros utilizados, por los agentes de tráfico, en los puntos de verificación de alcoholemia son sumamente precisos y la práctica de este tipo de trucos no sirve absolutamente para nada.

Además, como garantía para el sometido a las pruebas siempre se ofrece la posibilidad de la extracción sanguínea para contrastar el resultado, con lo cual puede ser superior la tasa si se tiene en cuenta la hora de la última prueba con resultado positivo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los gastos originados para la prueba de contraste correrán por cuenta del interesado si se confirma la ingesta y el grado positivo de alcohol en sangre.

¿Por qué alcohol y conducción es incompatible?

Sobran motivos más que suficientes para argumentar la respuesta, pero una de las más convincentes, o por lo menos la que intento explicar a la gente que me pregunta, es que el alcohol al pasar a la sangre se extiende con ésta por todo el organismo afectando de forma negativa al cerebro tras ampliarse el tiempo de respuesta en el caso de tener que reaccionar ante cualquier imprevisto, afecta a la vista y, en consecuencia, perturba las aptitudes del conductor.

Además, está demostrado que el alcohol aumenta considerablemente el riesgo de sufrir un siniestro vial ya que modifica sustancialmente la respuesta del conductor, ya no sólo en situaciones de riesgo sino también, realizando una conducción habitual en el caso de sumar además una velocidad inadecuada, distraída o por padecer fatiga o sueño tras una larga jornada de trabajo o un viaje de noche.

¿De qué dependen los efectos del alcohol?

* De la cantidad y tipo de bebida que se tome. El grado de alcoholemia está influenciado por la concentración de alcohol que tenga la bebida ingerida y por la presencia de gas carbónico en la misma. Ese chupito ofrecido al final de un buena comida o una noche de fiesta sin haber cenado previamente, puede ser más que suficiente para aumentar la tasa de alcohol en nuestro organismo.

* Las circunstancias del momento y el hábito de beber. Está demostrado que las consecuencias del alcohol en el comportamiento del conductor dependen en parte del entorno social en que se realiza el consumo de alcohol. Por otro lado, se piensa que las personas habituadas a beber toleran más el alcohol y aguantan más. Sin embargo, durante la conducción, especialmente, en situaciones de riesgo, tanto el conductor habituado a beber como el conductor no acostumbrado a beber tienen mermadas sus capacidades para conducir.

* Sexo, peso y edad. Las mujeres, consumiendo la misma cantidad del alcohol que los hombres, alcanzan una tasa superior debido a las diferencias en la capacidad de eliminar alcohol y en la proporción de agua de los distintos tejidos del organismo. Igualmente ocurre con las personas de menor peso. Por otro lado, tanto del sexo femenino como masculino, en adolescentes y personas mayores los efectos del alcohol pueden ser más notorios.

* Del proceso de absorción y modo de ingerir el alcohol. El paso del alcohol del aparato digestivo a la sangre, es un proceso que puede variar en función del organismo de cada persona. Por otro lado, si se toma en ayunas o se bebe de forma rápida, la tasa de alcohol se alcanzará antes en base al escaso tiempo que tiene el organismo para eliminar el alcohol.

En definitiva, no es cuestión de mitos y falsas creencias sino más bien de mentalizarse, como conductores, de los graves riesgos que tiene la conducción bajo los efectos del alcohol, ya que con una tasa de 0,75 miligramos de alcohol por litro en el aire espirado, el riesgo de sufrir un accidente mortal es veinte veces mayor que si no se ha bebido. ¿Te lo crees?

Fuente: Diario de Sevilla, www.circulaseguro.com

Que ver en Vitoria-Gasteiz?

48 horas en Vitoria: las visitas imprescindibles.

Dos intensos días para disfrutar de todos los rincones de la capital vasca.

Es la Capital Verde Europea, la ciudad más comprometida con el medio ambiente, rodeada de verdores urbanos y parques naturales por todos los puntos cardinales, con carriles-bici que llevan hasta la playa (sí, sí, hasta la playa) y paseos tan saludables como el de la Senda, conocido por sus muchos usuarios en chándal como el del Colesterol. Pero también es, paradójicamente, el paraíso del pintxo, del morapio y de las golosinas hipercalóricas que llevan despachando sin cesar varias confiterías desde los tiempos de la Revolución Gloriosa (desde 1868, o sea). Vitoria, capital de Euskadi, se declara abiertamente gay-friendly y es un imán para los amantes del arte, la arquitectura y la cocina contemporáneas. Pero, al mismo tiempo, conserva con mimo su casco medieval, los niños siguen cambiando cromos en la Plaza de España y un señor sube cada dos días a revisar y dar cuerda a los relojes de sus torres. A veces parece que se han parado, los relojes. Otras diríase que adelantan, mucho, muchísimo.

Primera mañana

9:30 – El ‘aeropuerto’ de Celedón

Si lo primero que hay que visitar es lo más importante (lógico), por donde habría que empezar a recorrer Vitoria sería por la catedral de Santa María, pero como el primer pase no es hasta las 10.30, se lo puede uno tomar con calma e irle cogiendo el pulso a la ciudad en la plaza de la Virgen Blanca, corazón, punto de encuentro y pista donde Celedón, símbolo de las Fiestas de la Virgen Blanca, aterriza todos los agostos para el pistoletazo de su semana festiva. Para desayunar, ahí están el Café Dublín, de acogedor suelo de roble y esquina acristalada, o la antigua ferretería, ahora llamada Ferre y forrada de piel de vaca, donde se sirven cruasanes en vez de tornillos. De noche, una alfombra de luces trapezoidales y un sugerente baile de aguas (esto, en verano) convierten la plaza en un escenario hipnótico. Al lado está la Plaza de España y, en ella, la oficina de turismo (945 161 598). Las dudas, a partir de las diez, que es cuando abre.

10:00 – La Kutxi, la Pinto, la Zapa…

Por la cuesta de San Francisco se sube en tres minutos justos a la calle Cuchillería, Kutxi para los amigos. En realidad, casi todos le dicen ya así, como a la calle Pintorería le dicen Pinto y a Zapatería, Zapa. El caso es que en el número 54 de esta vieja calle gremial, una de las nueve que forman la llamada Almendra o casco medieval, se encuentra Bibat, “dos en uno” en euskera, complejo museístico que desde 2009 agrupa el Museo Fournier de Naipes, ubicado en el palacio renacentista de Bendaña, y el Museo de Arqueología, éste en un moderno edificio diseñado por Patxi Mangado que se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la capital vasca. Es un espacio denso, austero, contundente, blindado con 100 toneladas de chapa de bronce. Como un cofre.

10:30 – Catedral abierta por obras

Avanzando 200 metros más por Kutxi, se llega junto a la catedral gótica de Santa María, que ahora sí, es ya el momento de visitarla. Lleva llena de andamios y obreros desde hace más de un década, cuando se vio que se venía abajo. No importa. Al contrario, es la gracia, recorrerla con casco y husmear a capricho, arriba y abajo, en las alturas inaccesibles y en los cimientos, como uno más de los arqueólogos y los canteros que la están restaurando. Es lo que atrajo a Paulo Coelho, a José Saramago o a Ken Follet, quien, según dijo, se había inspirado en ella para escribir Un mundo sin fin, la continuación de Los pilares de la tierra. Le gustó tanto al galés, que la ciudad decidió que debía quedarse allí para siempre, esculpido en bronce, en la puerta. Se puede visitar sólo la catedral, o la catedral y la torre, o (la opción más interesante) la catedral y la muralla. Hay que reservar on line o, si es el mismo día (y quedan plazas libres, cosa poco probable), llamando al 945 255 135.

13:00 – El mercado de la Almendra

Si al salir de la catedral se descubren las calles abarrotadas de tenderetes y de gente con cara de haber tomado ya dos o tres potes de vino, es que es el primer sábado del mes y se está celebrando el mercado de la Almendra. También se nota que es el primer sábado en que la entrada a todos los museos de la ciudad, menos al Artium, es gratuita. En el mercado participan 180 comerciantes y artesanos (tradicionales, pero también nuevos diseñadores) y se organizan actividades para los niños. Los adultos que se aburren viendo puestos pueden emprender además la ruta de las Barricas, en la que varios bares de la zona (entre 15 y 20) ofrecen un pintxo con un pote o un zurito de cerveza por 1,5 euros.

Primera tarde

14:00 – Pintxos de campeonato

En Vitoria existe una apabullante oferta de barras de pintxos, imposible de abarcar, no ya en 48 horas, sino en 48 días. El atónito visitante puede hacer, según le informan en la oficina de turismo, ¡más de 20 rutas de pintxos! Además de por distintas zonas, las hay para cada día de la semana y para fechas concretas, como la ya mentada de las Barricas. En la mayoría de las rutas, el pote y el pintxo salen por un euro. El folleto con las distintas rutas puede descargarse aquí.

Una barra muy justamente premiada es la del Toloño (Cuesta de San Francisco, 3): grandes riojas alaveses y todo tipo de pintxos, desde la clásica gilda (guindilla, anchoa y aceituna) hasta virguerías como el erizo de mar en su hábitat o las Rías Baixas con perlas de caviar cítrico. También ha ganado unos cuantos premios el bar Erkiaga (Herrería, 38): casi tan célebre como su vieira del peregrino -confitada a baja temperatura con reducción de albariño, vinagreta de algas y espuma de mejillón sobre una base decorativa humeante de hielo seco- es su menú diario de cocina tradicional con aportaciones contemporáneas por solo 9 euros. Fuera del casco medieval, el rey del pintxo es Iñaki Rodaballo (Ricardo Buesa, 4), cuyos platillos son obras de arte culinarias y humorísticas, como el chip’s & ron (patata, chipirones y unas gotas de ron) o la cer-berza (guiso de cerdo, cerveza y berza). Para un picoteo más cool, la referencia es el Vittoria Bar (Tanis Aguirrebengoa, 2), un local de diseño donde los pintxos se acompañan de algún champán o gin-tonic.

17:00 – Palacios del naipe y del jazz

Después de la catedral y de los bares, lo mejor de la Almendra son los palacios renacentistas. En la calle Cuchillería, en el 24, está la Casa del Cordón, y poco más allá el palacio de Villasuso, en la hermosa plaza del Machete, evocadora de los días en que el emperador Carlos V residió en la ciudad. En el 2 de Fray Zacarías se alza el palacio de Montehermoso, que está unido al antiguo depósito de aguas de la ciudad -subterráneo, de 1885-, formando un espectacular contenedor de arte contemporáneo. Este centro cultural acoge y produce arte crítico, con especial atención a las obras sobre igualdad de género. Su bar-terraza Hor Dago se presta al jazz más rompedor durante el festival de verano. Tres números más allá está el palacio de Escoriaza-Esquibel, el mejor conservado de todos, con espectacular patio de doble arquería.

21:00 – Trufas, cangrejos risueños y brasas

Si a mediodía se comió de pintxos -a salto de barra, por así decirlo-, lo suyo es cenar con sosiego en un buen restaurante; si se puede, el mejor. Dos soles Repsol tiene Zaldiaran (Avenida de Gasteiz, 21; 945 134 822), cuyo cocinero, Patxi Eceiza, se declara amante de la trufa, así que es obligado pedir las láminas de trufa negra con yema de huevo a baja temperatura, tocino confitado y espuma de patata, o cualquier otro de los platos que la incorpore esa temporada, porque la carta cambia cuatro veces al año. Muy aconsejables, las medias raciones, para poder probar más cosas, o el menú degustación. La ambientación es una de las grandes bazas de Ikea(Castilla, 27; 945 144 747), restaurante con un sol Repsol e interiorismo de Javier Mariscal y Fernando Salas que pone un marco sorprendente y bienhumorado -las lámparas son cangrejos sonrientes- a las creaciones culinarias de Iñaki Moya. Ikea, en euskera, significa colina, y eso parece este restaurante, una casita en lo alto de una colina de cuento y de diseño. Una tercera gran opción es Sagartoki (Prado, 18; 945 28 86 76), asador-sidrería con una barra a la entrada que ha merecido innumerables galardones por la calidad de sus pintxos de autor, y comedor contiguo donde triunfa la cocina tradicional a la brasa (¡qué pescados!), con el punto especialísimo que le da Senén González, cocinero autodidacta y dj ocasional en Ibiza.

23:00 – Marcha hasta las 4.30

La ruta de copas comienza, obligatoriamente, en la parte vieja. Dos sitios de los que hablan bien casi todo el mundo son Zabala (Mateo Moraza, 9), una gruta de diseño con fiestas temáticas cada dos por tres, camareros simpáticos y ambiente chic, y Zilarrán (Pintorería, 16), bar apreciado por sus óptimos cubatas -en versión pecera y muy asequibles- y gin-tonics. Los locales de la Almendra cierran a las tres de la madrugada. Fuera de ésta, aunque por muy poco, están el Plaza Café (Plaza de España, 6), uno de los bares que han apostado más fuerte por el diseño, y el ya mentado Café Dublín (Plaza de la Virgen Blanca, 8), que se define como un miniespacio multicultural, con exposiciones, conciertos, dj’s todos los sábados y mucho jazz. Otros bares donde se sirve cultura son The Man in the Moon (Manuel Iradier, 7) y Hor Dago (Fray Zacarías, 2, en la Almendra).

En el ensanche, la diversión continúa hasta las 4 ó 4:30. Aquí los sitios que triunfan son 4 Azules (Postas, 28), Río (Dato, 20), Juke Box (San Prudencio, 11) y Worldmusic (San Prudencio, 26). Además de esto, hay que andar atentos a lo que se programa en dos salas de conciertos: Jimmy Jazz (música alternativa, indie, pop…, en Coronación, 4) y la más grande y cañera Hell Dorado (Venta de la Estrella, 6).

Segunda mañana

10:00 – Tesoros ecológicos

Después de estar metidos todo el día de ayer en la Almendra, apetece salir y estirarse. Lugares para hacerlo no faltan. La capital vasca es una de las ciudades europeas con mayor superficie de espacios verdes por persona, unos 42 metros cuadrados: en total, más de diez millones de metros cuadrados de parques para pasear, correr, pedalear, observar aves y ciervos o montar a caballo. Uno de los principales motivos por el que la Comisión Europea ha concedido a Vitoria el título de European Green Capital es su Anillo Verde, un ambicioso plan de recuperación ambiental de seis enclaves de alto valor ecológico y paisajístico de la periferia de la ciudad, ya restaurados o en proceso de restauración: Zabalgana, el bosque de Armentia, Olarizu, los parques de los ríos Alegría y Zadorra… Entre todos ellos, destaca el de los humedales de Salburua, un espacio de 200 hectáreas formado por varias lagunas y un pequeño robledal donde habitan más de 200 especies animales, desde garzas hasta ciervos, pasando por visones europeos. Se puede visitar a pie o en bici, por libre o participando en las actividades que organiza el Centro de Interpretación Ataria (Paseo de la Biosfera, 4; 945 254 759): rutas guiadas, talleres, charlas, anillamiento de pájaros… Sólo por ver el moderno edificio del centro Ataria, obra de QVE arquitectos, con un espectacular mirador volado sobre las aguas, ya merece la pena. Una buena manera de recorrer el Anillo Verde, así como los muchos parques y jardines urbanos de Vitoria (El Prado, Arriaga, Judimendi, San Martín…), es en bici. Existe un servicio de préstamo gratuito con más de 500 bicis disponibles en 17 puntos distintos de la ciudad. El plano de los carriles-bici de Vitoria se puede descargar aquí.

12:30 – Una medicina dulce y centenaria

Para recuperarse del ejercicio, los doctores aconsejan tomar azúcar, medicina no muy difícil de conseguir en Vitoria, cuyos chocolates, confituras y mermeladas gozan de inmejorable reputación en España y en América desde el siglo XVIII. Cerró no hace mucho Hueto, que era el Matusalén de los obradores (más de 175 años), pero aún sobreviven varias pastelerías centenarias, como Sosoaga, una de cuyas cuatro tiendas, en Diputación, 4, abrió sus puertas en 1868. Lo más rico que hacen son los chuchitos y el goxua. Un siglo y cuarto lleva al pie del dulce cañón Confituras Goya (Ortiz de Zárate, 6; Dato, 6) y otras seis tiendas; ganándose el corazón y el estómago de los vitorianos con sus vasquitos y sus nesquitas. Y siete décadas, que tampoco es moco de pavo, La Peña Dulce (Correría, 124 y San Francisco, 6), cuya especialidad son las trufas, de las que hacen diez variedades.

Segunda tarde

14:00 – Artium: ‘picassos’ a la hora de comer

A tiro de piedra de la Almendra, en el 24 de la calle Francia, aguarda al viajero el Centro Museo de Arte Vasco Contemporáneo Artium. El arquitecto José Luis Catón heredó el boquetazo de un parking inacabado y lo convirtió en un museo-bodega para mostrar las 3.000 obras que atesora la Diputación Foral de Álava. A los picassos, dalís, mirós, sauras, tàpies, chillidas y oteizas, se han unido obras de Bill Viola, Juan Muñoz y Vik Muniz. Además de exposiciones, hay ciclos de cine, conciertos de música electrónica, danza contemporánea, recitales poéticos, conferencias… Puede parecer un poco rara esta hora para visitar el museo, pero deja de parecerlo cuando se sabe que tiene un buen restaurante, Cube (945 203 728), con decoración vanguardista, productos de calidad y precios bastante ajustados. Justo enfrente del Artium, sorprende al visitante un enorme mural que cubre la fachada de la escuela para adultos EPA. Forma parte del itinerario de La ciudad pintada, un original proyecto que ha llenado de color las calles de la almendra medieval para que los ciudadanos disfruten del arte al aire libre.

17:00 – Ruta romántica

Al igual que la Almendra tiene sus palacios y sus iglesias, el ensanche romántico posee edificios bien hermosos y se presta a un paseo para verlos, empezando por la calle Eduardo Dato, que es la principal arteria comercial de la ciudad. En el número 1 está el Banco de Vitoria, de 1928; en el 2, las Casas de Arrieta, y en el 14-16, la Caja Laboral, que era el antiguo Café Suizo, de 1870. En la plaza del Arca, llaman la atención el edificio del Bankoa, que semeja una antigua casa-torre, y el del Banco Santander, que mezcla elementos medievales con toques románticos. Aquí hay que doblar a la derecha, buscando la calle San Antonio, donde se alzan la Casa Pando-Argüelles (número 41), de 1911, que destaca por su cúpula azul con estrellas naranjas; y la Casa de Música (número 5), cuya fachada data de 1880. Los siguientes hitos son el Teatro Principal (San Prudencio, 29), construido en 1917 por Cesáreo Iradier, quien se inspiró en el Teatro de Madrid, de estilo italiano; la Casa Fournier (Manuel Iradier, 46), de 1866, donde Heraclio Fournier instaló su primera fábrica de naipes; y la estación de tren. El actual edificio es de 1929, pero recuerda la llegada del ferrocarril en el siglo XIX (1862) y la transformación más grande que ha vivido la ciudad.

21:00 – Una cena muy clásica o muy moderna

Para la última cena, dos opciones radicalmente distintas. Primera, el restaurante Arkupe (Mateo de Moraza, 13; 945 230 080), para darse todo un homenaje de comida tradicional vasca bajo ese paseo de los Arquillos que tanto gustaba a Ignacio Aldecoa. Y segunda, MarmitaCo (Judizmendi, 4; 945 120 593), un gastrobar que bajo el lema es “cocina de etiqueta a precios minimalistas” lleva años alucinando a los jurados de los concursos que gana con creaciones como la llamada floración, un pintxo en que el comensal riega su maceta y los ingredientes germinan ante sus propios ojos.

La Rioja Alavesa (ruta de día)

Al sur de Vitoria, más allá del condado burgalés de Treviño y de la sierra de Cantabria, se extienden los viñedos de la Rioja Alavesa, salpicados (además de por mucho vino) de hermosas villas históricas y de famosas bodegas, algunas más que las propias villas. Bella, alegre y llena de matices se le antoja al viajero la vida en Laguardia(a 44 kilómetros de Vitoria por la carretera A-2124), villa que conserva amorosamente su trazado medieval y buena parte de sus murallas del siglo XIII sobre un otero asediado por rientes viñedos. Crecida en torno al castillo que hiciera construir Sancho Abarca a finales del siglo X, su alzado responde al concepto de plaza fuerte amurallada, con una iglesia-fortaleza en un extremo, el castillo en el opuesto y angostas calles que enlazan una y otro. Entre la arquitectura religiosa sobresalen la iglesia de Santa María de los Reyes, con portada policromada gótica, y la de San Juan Bautista, del mismo estilo.

Las altas murallas de Laguardia son paredes de un par de metros de espesor, recubiertas con piedra de sillería y coronadas por un adarve almenado, que antaño permitía recorrerlas en todo su perímetro. Las puertas son cinco. Entrando por una de ellas, el viajero deambula por las calles reparando en numerosas casas palaciegas que aún conservan sus escudos orgullosamente labrados. Y sus bodegas. Porque el subsuelo de Laguardia es una auténtica topera de bodegas o cuevas, excavadas a unos seis metros de profundidad. Siguiendo la muralla por el exterior, se puede rodear el pueblo caminando por sus paseos: los Sietes, la Barbacana, el paseo de la Cigüeña, la Plaza Nueva… En la proa del imaginario barco que semeja Laguardia, se descubre el más bello paseo: el Collado. En su vértice, el busto dedicado al hijo más ilustre de la villa, el fabulista Félix María Samaniego (1745-1801), desafía el azote de todos los vientos. Desde aquí, el viajero puede ver cómo se erige, majestuosa, la sierra de Cantabria, y cómo se abren a sus pies las tierras de Navarra, de Castilla y de Aragón, alejándose hasta fundirse con el azul del cielo.

En la Oficina de Turismo de Laguardia (Mayor, 52; 945 600 845) informan de las bodegas que admiten visitas. Como Ysios, la bodega de autor diseñada por Santiago Calatrava. Muy cerca, en Elciego, a 8 kilómetros de Laguardia, se levanta la famosa Ciudad del Vino de Marqués de Riscal, un complejo formado por la antigua bodega (1858) y un nuevo edificio diseñado por Frank O. Gehry que aloja un hotel de superlujo, un spa de vinoterapia y dos restaurantes asesorados por el chef Francis Paniego.

Villa de realengo, Labastida (a 20 kilómetros de Laguardia por las carreteras N-232a y A-124) conserva en su municipio vestigios de su pasado guerrero como el arco de Larrazuria o las ruinas del castillo de Toloño. En el núcleo urbano destaca la iglesia de la Asunción, cuya parte principal fue construida durante los siglos XVI y XVII. En el interior sobresalen el retablo mayor churrigueresco, el coro en madera de nogal y un órgano construido en 1789. La ermita del Santo Cristo posee una magnífica portada del siglo XII y una curiosa imagen del Cristo con el brazo derecho desprendido de la cruz. La Casa Consistorial se construyó durante el reinado de Carlos III, en un estilo barroco tardío. La oficina de turismo (945 33 10 15) organiza visitas guiadas e informa sobre rutas por los alrededores de la población y bodegas que pueden visitarse. Laguardia y Labastida no agotan, empero, toda la riqueza histórica y artística de la Rioja Alavesa; también merecen una visita en esta comarca poblaciones de tanta enjundia como Baños de Ebro, Bernedo, Elciego, Lagrán, Lanciego, Oyón, Peñacerrada y Samaniego. Todo lo que hay y lo que puede hacerse en la comarca (pueblos, bodegas, hoteles, restaurantes, museos, enotecas, vinoterapia…) está en la web Ruta del Vino de Rioja Alavesa. Desde Vitoria, una forma cómoda de recorrerla es el enobús turístico, que sale todos los sábados desde Semana Santa hasta finales de octubre. Para visitar bodegas, lo mejor es que conduzca otro.

Turismo natural en Álava

La playa de Vitoria

Le llaman la playa de Vitoria, porque es el baño natural más cercano a la capital alavesa (17 kilómetros). Está en Landa, un concejo del municipio de Arrazua-Ubarrundia, y aprovecha las aguas del embalse de Ullíbarri-Gamboa, que fue construido a mediados del siglo pasado para abastecer de electricidad y agua potable a la cercana Vitoria y al área metropolitana de Bilbao, funciones que aún realiza, aparte de la de refrescar a los bañistas. Con una capacidad de almacenamiento de 220 hectómetros cúbicos, toma prestadas sus aguas del río Zadorra, nacido en las estribaciones de la sierra de Entzia. Con el paso de los años, esta presa ha acabado convirtiéndose en un importante humedal, reconocido por su riqueza ecológica, además de en un gran espacio de ocio. La zona preparada para el baño tiene unos 400 metros de longitud, con un suelo especial de piedras y grava. Hay además posibilidad de practicar piragüismo, windsurf y vela ligera. Se puede llegar pedaleando por un carril-bici que une el embalse con el centro de Vitoria. Y una vez allí, si hay más ganas de seguir pedaleando, cabe la posibilidad de rodear todo el pantano siguiendo una ruta de 45 kilómetros y unas tres horas de duración. El folleto de la ruta se puede ver y descargar aquí.

Parque Natural del Gorbea

Situado a una veintena de kilómetros al norte de Vitoria, a caballo entre Álava y Vizcaya, el macizo de Gorbea es el mayor parque natural del País Vasco: en sus 20.000 hectáreas, hay maravillas como la serrezuela caliza de Itxina, tan escarpada y erizada de pináculos que semeja una catedral gótica; cuevas (alrededor de medio millos) como las de Mairuelegorreta o Supelegor, en las que se han exhumado utensilios paleolíticos; hayedos primigenios como el de Altube y ríos encantadores como el Baias o el Zubialde. Ninguna de esas maravillas, sin embargo, puede competir con la cumbre del monte Gorbea. Se eleva a 1.482 metros sobre el nivel del mar y está coronada por una cruz de hierro de 18 metros y por una mesa de orientación que permite identificar 106 montes a la redonda: desde el Aldamin, a sólo medio kilómetro, hasta los del Pirineo central, a 230. Posee un carácter casi sagrado para los vascos, de ahí que el día de Año Nuevo y el de San Ignacio se reúnan cientos de excursionistas en su cima. En el término alavés de Sarria (a 21 kilómetros de Vitoria por la N-622), se alza junto al río Baias el Parketxea (centro de interpretación) del Parque Natural del Gorbea (945 430 709), donde se informa de los principales accesos a pie hasta la cima, caminatas que rondan las tres horas de duración (sólo ida).

Mucho más asequible es el acceso a la cascada de Goiuri, formada por el río Oiardo al despeñarse desde lo alto de un anfiteatro rocoso de cerca de un centenar de metros. A la entrada de la localidad de Goiuri (que dista 30 kilómetros de Vitoria yendo por la N-624 y desviándose en las inmediaciones del puerto de Altube por la A-2521 hacia Orduña), se halla señalizado el camino que lleva hasta el salto y bordea el cortado. Es un paseo de un par de kilómetros, con mínima dificultad y máxima espectacularidad.

Salto del Nervión

Nada más nacer, el Nervión se precipita por el acantilado calizo que separa la llanada burgalesa, arriba, del valle alavés de Ayala, 270 metros más abajo, formando la mayor cascada de España. Para verla, hay que ir a Orduña (a 40 kilómetros al noroeste de Vitoria) y subir al puerto del mismo nombre por la carretera CL-625, en dirección a Berberana. Poco más adelante del puerto aparece señalizado el desvío al Monte Santiago, que arropa con espeso manto de hayas al recién nacido. Una vez allí, se camina por el borde del precipicio, viendo el valle como lo ven los muchos buitres lugareños, hasta llegar en una hora al punto donde río tan canijo pega salto tan grande. Conviene esperar a que llueva con fuerza o al deshielo primaveral. En otro caso, el meoncillo Nervión nos dejará con las ganas.

Vitoria con niños

Jugando con el arte

El Centro Museo de Arte Vasco Contemporáneo Artium ofrece numerosas actividades y talleres para que los niños hagan auténticas obras de arte sin darse cuenta. Los sábados por la tarde, hay visitas guiadas al museo especialmente diseñadas para familias con niños de 5 a 11 años. Mini Artium es una actividad para pequeños de 3 a 5 años: tras un activo diálogo ante varias obras de arte, los niños y adultos participan en un taller. Pensado para niños de 6 a 11 años, Good Morning Artium es un taller y una visita breve realizada en euskera o castellano con conceptos de arte en inglés. Además de esto, y de otros talleres que el museo organiza para grupos escolares, se proyectan de forma periódica películas infantiles.

El Bibat (Museo de Arqueología y Fournier de Naipes) también organiza talleres para niños de 6 a 12 años, en los que los pequeños realizan una reproducción de una baraja de naipes. El horario de la actividad es de 10:00 a 14:00.

Teatro, marionetas y magia

Los más pequeños tienen su función especial los domingos a las seis de la tarde en el Teatro Principal Antzokia. Además, durante todo el año se realizan conciertos didácticos.

También teatro, pero en miniatura, de marionetas, es lo que puede verse en el parque de la Florida durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, con dobles sesiones los sábados a las 17:00 y 18:30. El Txoroleku, que así se llama este programa de títeres, está destinado a niños de 0 a 6 años. Se ofertan espectáculos diferenciados en dos bloques de edad: hasta 3 años y de 3 a 6. También se organizan talleres.

Vitoria se convierte en la capital de la magia en septiembre. Es Magialdia, el festival internacional de magia que se celebra desde hace un cuarto de siglo en la capital alavesa. Durante una semana, en 50 escenarios distintos, más de 40 magos de 10 países encandilan a los chavales (y a los no tan chavales) con 70 espectáculos.

 

Fuente: Guia Repsol, www.abc.es

Os gusta viajar y hacer fotos en vuestros viajes? ¿ Queréis compartirlas de un modo divertido en una red social de fotografía? Hoy hablamos de fotos y viajes, dos términos que van irremediablemente de la mano y para ello vamos a examinar una de las redes sociales que más fuerte están pegando últimamente, Instagram, una genial forma de compartir tus fotos realizadas con el teléfono móvil. IMG 2481 Instagram: como compartir las fotos de tus viajes Japoneses en Madrassa Ben Youssef IMG 2482 Instagram: como compartir las fotos de tus viajes Puerto de Essaouira Es simple, rápida y se pueden compartir tus fotos en otras redes sociales. Como usarla Tan fácil como darse de alta, sincronizar ( si se quiere) con otras redes sociales y a empezar a hacer fotos. Después se le pueden aplicar diferentes filtros a la foto realizada para darle tu toque personal: desde blanco y negro a filtros con más luz, imitando lo antiguo, estilo vintage, poner diferentes marcos…… Os dejo una  Guía sencilla para principiantes. Programas  Hay multitud de programas gratuitos y de pago para hacer fotografías con el móvil. Aquí os dejo algunos: – Snapseed: Permite múltiples opciones de editar la foto. Desde girar, recortar, tunear la imagen con varios filtros, ajustar brillo, luz, contraste… Lo peor: de pago. – Pixlromatic: Aplicación gratuita muy completa. Tiene cantidad de filtros. – Vintage Cam: Como su nombre indica le da a tus fotos un aire retro que gusta mucho. – Picture Magic: Muchos efectos disponibles, posibilidad de colorear partes de la foto, recortar, poner marcos…. – DerManDar: Si os gustan las fotos panorámicas este es vuestro programa. En tres pasos tendréis fantásticas fotos. IMG 2652 Instagram: como compartir las fotos de tus viajes Virgen de la Estrella, Málaga IMG 2454 Instagram: como compartir las fotos de tus viajes Cabo de Gata, Almería IMG 2547 Instagram: como compartir las fotos de tus viajes Especias en zoco de Marrakech IMG 20781 Instagram: como compartir las fotos de tus viajes La catedral de Málaga de noche IMG 2540 Instagram: como compartir las fotos de tus viajes   Fuente: www.myguiadeviajes.com

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El famoso personaje Philias Fogg protagonista de la adorable novela de aventuras de Julio Verne, se gastaba 20.000 libras (unos 23.000 euros) en dar la vuelta al mundo en 80 días. La historia explica las muchas aventuras que vive el emblemático caballero inglés, dejando su disciplinada vida para mirar de ganar una apuesta allá por el siglo XIX  con sus colegas del Reform Club.

En Trivago han tenido la divertida idea de calcular lo que le costaría a día de hoy dar la vuelta al mundo a Philias Fogg partiendo de una ruta basada en las 10 principales ciudades que figuran en la novela y basándose en los precios medios de vuelos y hoteles. Según sus cálculos, gracias a los avances tecnológicos y nuevos medios de transporte, si quisiera hacer dar la vuelta al mundo en globo tardarían 20 días. A mi personalmente me parece muy poco tiempo por mucho avance tecnológico que haya, pero como no soy una experta en el tema…. concedo el beneficio de la duda.

Para los que no hemos subido en globo y somo más clásicos, la ruta que ellos proponen en avión tendría un coste aproximado de 3400 euros.

Esta es su propuesta .

ETAPA 1. Londres – Paris en avión.

ETAPA 2, París – Brindisi en avión con 1 escala.

ETAPA 3. Bríndisi – El Cairo en avión con 1 escala.

ETAPA 4. El Cairo – Bombay  en avión. Y desde Bombay a Calculta se podría seguir en avión o bien en tren. Esta segunda opción es más larga, pero más económico y debe ser toda una experiencia.

ETAPA 5. Calculta – Shangai en avión

ETAPA 6. Shangai – Japón en avión son 3 horas. Pero para darle más autenticidad al viaje y simulando al aventurero lo suyo sería un ferry Shangai- Osaka y después tren de Osaka a Tokyo

ETAPA 7. Tokyo – San Francisco en avión

ETAPA 8. San Francisco – Nueva York en avión son 5 horas comparados con los 7 días que tardó en el libro. Pero merece la pena alquilar un coche y recorrer el país de costa a costa en una semana

ETAPA 9. Nueva York – Dublín en avión

ETAPA 10. Dublín – Londres en avión. Fin del viaje

No esta mal verdad?. El numero de noches va a gustos pero me quedo con la sugerencia aunque no sé si algún día tendré el tiempo suficiente para hacerlo…. Quien sabe, verdad ?

 

Fuente:  missviajes.com

¿Te pasa a menudo que vuelves de viaje con ilusión de enseñar tus fotos y cuando las ves descubres que no son para nada lo que esperabas? Si te sientes identificado, tal vez te venga bien leer los siguientes consejos para sacar el mayor partido a tu cámara y conseguir esas fotos que tanto te gustaría.

Comprueba la configuración de la cámara

Sin duda, el primer paso que se debe seguir antes de sacar una foto puesto que más que para hacer mejores fotos, es para no hacerlas peores o no estropearlas. Existen varios temas que debes investigar para saber utilizar una cámara, aunque en la mayoría de las cámaras de bolsillo no puedes personalizar el ISO, la velocidad del obturador, ni la apertura del diafragma, siempre es bueno saber para que sirven.

El ISO puede afectar en la iluminación de la foto, también en la nitidez de la misma. A mayor ISO las fotos tendrán mas ruido. Por tanto, cambiar el ISO implica cambiar la sensibilidad de la cámara ante la luz.

En relación a la velocidad de obturación, debemos quedarnos con lo siguiente: a mayor velocidad de obturación (más velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), menos luz llegará al sensor o película de la cámara. En caso contrario, a menor velocidad de obturación (menos velocidad con la que el obturador se abre y se cierra), más luz llegará al sensor.

La apertura del diafragma es la que regula la cantidad de luz que entre por el lente de la cámara, a menor apertura mayor luz entrará y como resultado podríamos obtener una foto demasiado clara, aunque en la oscuridad podríamos tomar una foto como si fuera de día.

Revisar el fondo

Cuando haces fotos, muchas veces te centras en el elemento principal de la foto y olvidas comprobar si en el fondo de la fotografía aparece algún elemento indeseado, pero cuando revisas las fotos en el ordenador te das cuenta del error: en muchas fotos aparecen elementos que, lejos de resultar interesantes, se convierten en molestos elementos de distracción que arruinan el trabajo. Por ello, es una muy buena idea comprobar bien el fondo más allá del centro de interés de la foto para asegurarte de que no sale nada que no deba salir en la foto.

Entiende la luz

El tamaño de la fuente de luz, su ángulo, cómo incide en la escena, son elementos que determinan completamente el aspecto final de tu foto. Un mismo escenario al aire libre a distintas horas del día puede adquirir aspectos completamente diferentes y unos ser mucho más interesantes que otros, lo mismo ocurre con la iluminación artificial. Entender los principios básicos de la luz te ayudarán a elegir mejor el momento para hacer las mejores fotos.

Bloquea el enfoque

Tratar de enfocar bien el objeto es de lo más esencial. Por lo general las cámaras vienen con autofocus es el momento de usarlo. Usualmente tu puedes enfocar con 3 simples pasos: primero, centra tu objeto, presiona y mantén presionado pero no del todo, solo hasta la mitad el botón para tomar una foto, cuando lo tengas ahí muévete para enfocar mejor el objeto, aléjate, acércate, fíjate tu mismo pero sin soltar el botón, cuando lo tengas bien enfocado presiona por completo el botón y verás que bien saldrán las fotos.

Utiliza el flash aunque estés en el exterior y esté soleado

Mucha gente cree que porque hay sol no debe usar el flash y, por lo general, obtienen fotos oscuras o con sombras. Para mejorar deberías utilizar el flash. Por lo general las cámaras traen 2 tipos de flash, el fill-flash (relleno) y el full-flash (el completo). Si te encuentras a menos de 2 metros del objeto puedes usar el fill-flash, pero si estás a más de 2 metros del objeto es recomendable usar el full-flash.

En días nublados puedas usar el fill-flash ya que al no haber mucha luz no te saldrá tan sombreado, o también puedes no usar el flash ya que con esa luz es suficiente. Pero ahora ya sabes, en días soleados usar flash para obtener las mejores fotos!!

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Fuente: www.dzoom.org.es; www.arturogoga.com

Tradición es cada uno de aquellos acuerdos que las personas consideran dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. Compromiso es proviene del sustantivo compromissum, cuyo significado es prometer mutuamente, asegurar, comprometerse. Estas son las dos palabras que describen a Montañesa y su trayectoria a lo largo de sus más de 85 años de existencia…

Montañesa fue fundada en 1927 por Ramón Carballeda Vázquez (1905-1979) que, con tan sólo 22 años, adquirió un Dodge de 16 plazas con el que empezó a realizar el servicio regular entre Carballiño y Doade que aún hoy en día se conserva. Ramón conoció a su mujer, Lucinda, en un mesón donde paraba a comer y descansar. Se casaron y tuvieron siete hijos.

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Los 40 fueron años duros para la empresa, años de posguerra donde los repuestos y accesorios eran difíciles de conseguir, y las averías muy frecuentes. Todos lo integrantes de la familia trabajaron para sacar a la empresa adelante. A pesar de este complicado contexto, Montañesa cuenta ya con una flota de tres autobuses y va consolidándose poco a poco. Los años 50 suponen la llegada de los motores diésel, un hito en la historia del transporte y en la de Montañesa.

Ramón y José, los dos hijos varones de Ramón Carballeda y Lucinda Pérez, se incorporan a la empresa familiar. Ramón a su vez tiene cinco hijos, de los cuales, los tres hombres han estado incorporados en la empresa familiar. José Carballeda tiene dos hijos, de los cuales el mayor también está incorporado a la empresa. Tras el fallecimiento de Ramón Carballeda la empresa se convierte en Sociedad Anónima. En los años 80 los nietos se incorporan ya a la empresa. Esta sigue creciendo y salvando las dificultades que los cambios sociales traen.

En la actualidad, Montañesa cuenta con una flota de 32 autobuses cuya antigüedad media ronda los cuatro años y con unas modernas y amplias instalaciones. El verdadero valor de esta empresa radica en el equipo humano que la integra y en el apoyo de todos los clientes, todos los viajeros que han hecho posible su expansión y supervivencia a lo largo de los años.

“Estar en Babia”, “No hay moros en la costa” o “Estar en los cerros de Úbeda” son expresiones que utilizamos habitualmente pero, ¿te has parado a pensar cúal es su origen de ellas? Hoy te lo explicamos…

Estar en Babia

Aunque nos parezca mentira, Babia existe y es una comarca de la provincia de León, un lugar placentero, bien comunicado, guardado por gente pacífica e hidalga, leal al rey. Ordoños, Ramiros, Alfonsos y Fernandos se encerraban en Babia muchas veces, huyendo de las intrigas de la Corte y de las ambiciones de nobles y prelados empeñados en instaurar la modalidad feudal. En ocasiones los fieles súbditos leoneses echaban de menos a su monarca ausente, mientras las intrigas repetían: El rey está en Babia» y con esto daban a entender que su Alteza no quería saber nada de nada.

Hoy en día la expresión se utiliza para referirnos a cuando alguien está distraído.

No hay moros en la costa

Antes de ser expulsados por los Reyes Católicos de España los moros atacaban las costas del este, en especial el Levante, saqueando todo a su paso y destruyendo todo, además de coger prisioneros para pedir rescate o venderlos como esclavos. Esto ocurría casi siempre en un pueblo costero donde las defensas eran pobres. Para esto se crearon torres defensivas o atalayas para divisar de lejos al enemigo moro y, acto seguido, se encendían grandes antorchas y se gritaba: Moros en la costa!!

En la actualidad significa que podemos hablar tranquilos porque no hay nadie que nos escuche.

Estar en los cerros de Úbeda

Cuando alguien se va por los cerros de Úbeda significa que, o bien empieza a divagar o bien intentar evitar responder una pregunta directa hablando sobre otra cosa. Hay un hecho histórico que se considera el origen de esta expresión. En el siglo XII, durante la Reconquista Española, cuando las tropas del rey Fernando III estaban a punto de atacar Úbeda (una ciudad cerca de Baeza, en la provincia de Jaén), uno de los capitanes del ejército desapareció antes de que empezase la lucha y justamente después de la conquista, reapareció. Cuando le preguntaron dónde se había metido durante toda la batalla, él alegó que se había perdido por los cerros de Úbeda y desde entonces dicha frase se asoció primero a la cobardía y poco después a aquella situación en la que no estamos siendo claros.

Revolver Roma con Santiago

Cuando no hemos revuelto aún Roma con Santiago, no hemos hecho todavía todo lo que está en nuestras manos. Indudablemente esta expresión tiene que ver con la tradición católico-cristiana, haciendo referencia a dos sitios tradicionales de peregrinación que ofrecían ayuda religiosa a los que habían ido a las dos ciudades. Actualmente la utilizamos para indicar que hemos agotado todos los medios disponibles para conseguir algo, es decir, no hemos dejado tecla sin tocar.

Fuente: www.viajediario.com; www.erroreshistoricos.com; mariopiccone.blogspot.com.es; erasmusv.wordpress.com